Conceptos básicos del entrenamiento en la escalada

Conceptos básicos de entrenamiento de escalada

En la escalada muchos son los términos utilizados a la hora de entrenar o practicar la disciplina, muchos escaladores (incluso experimentados y con una gran trayectoria y tiempo escalando) no manejan a profundidad o desconocen los conceptos básicos, e incluso los confunden haciendo que su mejora sea más lenta.

Mediante este post les hablare de algunos términos básicos para que expandan su argot técnico y puedan hablar con propiedad, entendiendo cuando se les habla de algo general o puntual o lean algún artículo asociado a entrenamientos de escalda de su interés. Ademas te podrán servir de guía para tus planificación y entrenamientos.

Como referencia usaremos el libro de "Planificación al entrenamiento en escalada deportiva" de David Macià de la editorial Desnivel, ademas del curso de Planificación al entrenamiento de escalada de Eva Lopez.

CARGA:

Se refiere al conjunto, cantidad o sumatoria de ejercicios o distintas actividades que se realizan en una sesión, día, semana, mes o meses de entrenamiento. Como ejemplo podría ser: Los bloques que trabaje, unas suspensiones en regletas, una vía larga escalada y quizás un trote de 20 minutos que haga al final de la sesión de entrenamiento. Cuando hablamos de una carga elevada se entiende que esto es duro en cuanto a volumen.

VOLUMEN:

Esto se refiere a la parte cuantitativa de los entrenamientos, pues nos referimos a la cantidad de cosas que ejecutamos, sean series, repeticiones y/o movimientos. También se puede definir en tiempo o metros escalados. Se puede definir por ejemplo si calentamos con 100 movimientos de una travesía, 5 bloques de 10 movimientos, estos sumarían 150 movimientos. Si luego hacemos 3 vías de 30 movimientos aproximadamente cada una, en total 240 movimientos en la sesión. 

INTENSIDAD:

Es el grado de esfuerzo físico al hacer una actividad o movimiento determinado durante el entrenamiento de escalada. Este se refiere en porcentajes hasta el 100%. Definir la intensidad es uno de los puntos mas complejos de determinar en una sesión de entrenamiento ya que esta es subjetiva al momento de la ejecución, pues depende de muchos factores como por ejemplo: el día de entrenamiento en la semana, horas de sueño, alimentación, estado de forma del escalador y repertorio gestual entre otros. La intensidad define la calidad de entrenamiento, mientras mas alta sea esta, se relacionara con mayor calidad el entrenamiento.

Para poder definir y dosificar bien y de forma ordenada nuestra planificación es importante estar perfectamente claros de las intensidades para evitar lesiones y sobrecargar el cuerpo, o por el contrario realizar trabajos muy fáciles que no repercutan en nuestro estado de forma y mejora en el nivel de escalada. 

RECUPERACIÓN:

Es el tiempo mínimo de descanso  entre un ejercicio y otro, sea un intento al escalar, repetición de un ejercicio de la parte física, tambíen puede ser el tiempo que transcurre entre un intento a un bloque o una ruta, entre un entrenamiento y otro, o entre una temporada a otra. 

RITMO DE ESCALADA:

Se refiere a la velocidad con la que se ejecuta una via o bloque durante la escalada, este concepto es importante ya que si escalamos muy lento nos cansaremos más y mientras escalemos más rápido podríamos estropear la técnica. Se debe considerar un ritmo continuo sin muchas paradas innecesarias con una buena ejecución, control corporal y correcta coordinación de movimientos.

ESTADO DE FORMA:

No es más que el hecho de obtener la mejor condición física y el mejor estado de nuestro organismo para que este lo mas predispuesto posible para conseguir los mejores resultados de que seamos capaces.

VIA ENERGĖTICAS:

Son el tipo de combustible del que dispone el cuerpo humano para realizar actividades intensas. Existen las aeróbicas que requieren del oxígeno exterior utilizadas para entrenar la resistencia o continuidad . También las anaeróbicas que no requieren del oxígeno exterior. Estas a su vez se dividen en Lácticas en las que se degrada el glucógeno generando el doloroso ácido láctico culpable del dolor e hinchazon del antebrazo, se utilizan en la resistencia corta y larga.  Alácticas que se produce por degradación de fosfatos y fosfocreatinas que se encuentran almacenados en depósitos dentro del músculo y se utilizan al realizar bloques cortos y largos.

TODO EN LA VIDA ES UN APRENDIZAJE, TODO EN LA VIDA ESTÁ EN SEGUIR ADELANTE. APRENDER ES CRECER. EL APRENDIZAJE NO SE CONSIGUE POR CASUALIDAD, SE DEBE BUSCAR CON FERVOR Y DILIGENCIA.